Freistehend

Freistehende Terrassenüberdachung: Der ultimative Guide für maximale Freiheit im Garten (Teil 1)

Die klassische Terrassenüberdachung ist ein Anbau: Sie lehnt sich statisch an das Wohnhaus an, nutzt die Fassade als stabilisierenden Rückhalt und erweitert das Wohnzimmer nahtlos nach draußen. Doch nicht immer ist diese Symbiose möglich oder gewünscht. Hier kommt die freistehende Terrassenüberdachung ins Spiel.

Sie ist die Königsklasse im Gartenbau. Technisch betrachtet handelt es sich um ein eigenständiges Bauwerk, das ohne die stützende Hilfe einer massiven Hauswand auskommen muss. Das klingt zunächst trivial, stellt aber an die Statik, das Fundament und die Profilstärken völlig andere Anforderungen als ein Wandmodell. In diesem ersten Teil beleuchten wir die technische Notwendigkeit und die statischen Besonderheiten dieser „Garten-Pavillons“.

Wandmontage unmöglich? Wann „Freistehend“ die einzige Lösung ist

Oft ist der Wunsch nach einer freistehenden Konstruktion gar keine ästhetische Entscheidung, sondern ein technischer Zwang. Moderne Bauweisen und energetische Sanierungen machen die klassische Wandmontage zunehmend kompliziert oder gar risikohaft.

Problemfall Fertighaus & Holzständerwerk: Wenn die Fassade keine Last trägt

Der Bau von Fertighäusern boomt. Doch was energetisch effizient ist, ist für den Montage-Profi oft ein Albtraum. Ein Fertighaus in Holzständerbauweise hat keine massive Steinwand, in die man einfach einen Schwerlastanker treiben kann. Die Tragfähigkeit beschränkt sich auf schmale Holzbalken (Ständer), die exakt getroffen werden müssen.

• Das Risiko: Trifft man den Balken nicht mittig oder ist die statische Lastabtragung der Wand nicht für das Zusatzgewicht eines 2-Tonnen-Glasdaches ausgelegt, drohen strukturelle Schäden am Haus.

• Die Lösung: Eine freistehende Überdachung entkoppelt das Haus statisch komplett vom Anbau. Sie wird auf vier (oder mehr) eigenen Pfosten direkt vor die Fassade gestellt. Der Spalt zwischen Dach und Hauswand wird lediglich mit einem flexiblen Wandanschlussblech überbrückt, das keine Lasten überträgt, sondern nur Regenwasser ableitet. Das Haus bleibt unberührt, die Gewährleistung des Hausherstellers bleibt erhalten.

Die thermische Hülle: Warum Sie bei Passivhäusern die Fassade nicht anbohren sollten

Jedes Bohrloch in einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine potenzielle Kältebrücke. Bei Passivhäusern oder KfW-Effizienzhäusern 40 Plus ist die Außenhülle heilig. Auch wenn es thermisch getrennte Ankersysteme gibt: Eine Wandmontage bedeutet immer einen Eingriff in die Dämmung. Bei einer freistehenden Konstruktion („auf 4 Beinen“) berührt das Aluminium die Fassade gar nicht. Es gibt null Wärmebrücken. Dies ist bauphysikalisch die sauberste Lösung, um Schimmelbildung im Innenraum oder Tauwasserprobleme in der Dämmung zu 100 % auszuschließen.

Dachüberstände & Regenrinnen: Wenn die Bauhöhe am Haus nicht ausreicht

Ein häufiges Szenario bei Bungalows oder Häusern mit tief gezogenem Walmdach: Die Dachrinne des Hauses hängt auf 2,30 Meter Höhe. Würde man eine klassische Wandmontage unter der Rinne ansetzen, müssten Sie noch das Gefälle der Überdachung (ca. 7–10 Grad) abziehen. Am vorderen Ende der Terrasse hätten Sie dann nur noch eine Durchgangshöhe von 1,90 Meter oder weniger – ein beklemmendes Gefühl („Höhlen-Effekt“). Eine freistehende Konstruktion löst dieses Problem elegant: Sie kann höher gebaut werden als die Traufkante des Hauses. Das Terrassendach schiebt sich dabei ein Stück über das Hausdach (oder darunter), ohne es zu berühren. So gewinnen Sie entscheidende Zentimeter an Raumhöhe und Luftigkeit.

Statik & Konstruktion: Der gravierende Unterschied zum Wand-Anbau

Wer denkt, eine freistehende Überdachung sei einfach nur „ein Dach mit zwei Pfosten mehr“, irrt gewaltig. Statisch wirken hier völlig andere Kräfte.

Das 4-Pfosten-Prinzip: Warum die „Hebelwirkung“ hier massiver ist

Eine wandmontierte Überdachung bildet statisch ein Dreieck mit dem Haus. Die Hauswand verhindert, dass das Dach nach links oder rechts kippt oder nach vorne schwankt. Das Haus übernimmt die horizontale Aussteifung. Ein freistehendes Dach steht auf vier Beinen wie ein Tisch. Ein Tisch ohne Querstreben wackelt. Wenn Wind gegen die Seite drückt, entstehen enorme Biegemomente an den Knotenpunkten zwischen Pfosten und Rinne.

• Konsequenz: Die Aluminiumprofile für freistehende Dächer müssen deutlich massiver dimensioniert sein als bei Wandmodellen. Oft kommen Profile mit dickeren Wandungen (z.B. 4–5 mm statt 2–3 mm) zum Einsatz. Das erklärt auch den Preisunterschied: Sie bezahlen für signifikant mehr Materialeinsatz, um die fehlende Hauswand zu kompensieren.

Windlast im freien Feld: Warum freistehende Dächer höhere Reserven brauchen

Steht die Überdachung nicht direkt am Haus, sondern als „Lounge“ mitten im Garten oder am Pool, fehlt der Windschatten des Gebäudes. Der Wind kann von allen vier Seiten angreifen und – was noch gefährlicher ist – er kann unter das Dach greifen. Es entstehen Sogkräfte, die versuchen, das Dach wie einen Flugzeugflügel anzuheben. Während bei einem Wandanbau der Wind meist über das Hausdach abgeleitet wird, ist das freistehende Dach den Elementen voll ausgesetzt. Die Berechnung der Windlastzone (1 bis 4) ist hier noch kritischer. In Küstennähe (Zone 3/4) sind freistehende Glasdächer oft nur mit massiven Stahlverstärkungen in allen Pfosten und Sparren realisierbar.

Queraussteifung: Kopfbänder und Stahlkerne gegen das „Schaukeln“

Um das oben beschriebene „Tisch-Wackeln“ zu verhindern, ist die Queraussteifung (Versteifung) das A und O.

1. Stahlkerne: Gute Hersteller schieben in die hohlen Aluminiumkammern der Rinne und der Pfosten verzinkte Stahlrohre ein. Diese nehmen die Biegekräfte auf, die das Aluminium allein verformen würden.

2. Kopfbänder: Das sind die kleinen schrägen Streben in den Ecken zwischen Pfosten und Dach. Bei modernen Dächern will man diese aus optischen Gründen vermeiden („Clean Look“). Das funktioniert bei freistehenden Dächern aber nur, wenn die Eckverbindungen extrem biegesteif ausgeführt sind (verschweißt oder mit massiven Stahlwinkeln verschraubt). Bei großen Spannweiten sind Kopfbänder statisch oft unverzichtbar, um die Konstruktion bei Sturm stabil zu halten.

Das Fundament: Die Lebensversicherung der Konstruktion

Bei einem Wandanbau trägt das Haus 50 % der Last. Bei einer freistehenden Anlage muss das Fundament 100 % tragen – und zusätzlich die Hebelkräfte des Windes aufnehmen.

Punktfundamente dimensionieren: Warum 80x80cm hier oft Standard ist

Ein Standard-Fundament für ein Wand-Dach ist oft 40x40x80 cm groß. Das reicht, um die vertikale Schneelast zu tragen. Bei freistehenden Dächern ist das Fundament aber auch der „Anker“ gegen das Umkippen. Wenn der Wind seitlich gegen die 20 m² Glasfläche drückt, wirkt ein gewaltiger Hebel auf die Pfosten. Ein zu kleines Fundament würde sich im Erdreich drehen oder lockern. Daher empfehlen Statiker für freistehende Konstruktionen oft Fundamente von 60×60 cm bis zu 80×80 cm Kantenlänge. Das Volumen und Gewicht des Betons dient hier als Ballast, um die Standfestigkeit bei Orkanböen zu garantieren.

Die Verankerung: Aufdübeln auf Terrassenplatten ist verboten!

Ein lebensgefährlicher Irrtum ist es, die Pfosten einfach auf die vorhandenen Terrassenplatten oder das Pflaster zu dübeln.

• Das Problem: Eine Terrassenplatte wiegt vielleicht 15 kg und liegt lose im Splittbett. Wenn eine Windböe unter das Dach greift (Sogwirkung), hebt sie die gesamte Konstruktion samt den angebohrten Platten einfach an. Das Dach fliegt weg, die Platten hängen noch dran.

• Die Pflicht: Sie müssen zwingend die Platten aufnehmen, ein frostfreies Betonfundament (80 cm tief) gießen und die Pfostenanker dort eingießen oder mit Schwerlastankern befestigen. Erst danach werden die Platten wieder passgenau eingeschnitten und beigelegt. Es gibt keine Abkürzung: Die Verbindung muss unlösbar mit dem Erdreich sein.

Strom & Wasser: Erdkabel und Sickergruben planen (kein Hausanschluss!)

Da das Dach oft abseits vom Haus steht, fehlt die Infrastruktur.

• Strom: Sie wollen sicher Licht (LEDs) oder einen Heizstrahler nutzen. Planen Sie vor dem Gießen der Fundamente Leerrohre und Erdkabel ein. Nichts sieht schlimmer aus als ein Verlängerungskabel, das quer über den Rasen liegt. Denken Sie auch an eine Außensteckdose am Pfosten (für Rasenmäher oder Musikboxen).

• Wasser: Wohin mit dem Regen von 25 m² Dachfläche? Da kein Hausanschluss in der Nähe ist, müssen Sie eine Sickergrube (Rigole) graben. Das Wasser wird durch das Fallrohr im Pfosten in ein im Boden vergrabenes Kiesbett oder Sicker-Iglu geleitet. Prüfen Sie vorher, ob Ihr Boden (Lehm vs. Sand) wasserdurchlässig genug ist!